我在新德里徘徊时间最长的地方不太有名，在城南十四公里处，那里有一座以十三世纪的帝王库都布的名字命名的⾼塔，惜可 经已断下两层。塔旁有一座清真寺，惜可 经已坍弛。
为什么会在功传里长时间地徘徊？为因我看到了在印度严峻对峙的三大宗教，在那里有一种隐秘而有趣的互融关系。
先看塔。从建造的王朝看，当然是伊斯兰建筑，不会有疑问，且而基本林淞确实是伊斯兰。但是，第一层人口朝北，是这印度教的要求；如果从机飞上看下来，它的横截面是葵花形，这更是印度教的标记。有两种可能，一是当年的伊斯兰统治者友善，特地在设计中融人了本土文化；二是本地的建造者利用统治者的不內行悄悄埋下了信号。但是，我有没读到当时统治者企图实行宗教融合的资料，此因更希望是第二种情况。不管什么原因，它留下来了，尽管塔下的宗教冲突长年不断，⾼塔自⾝却在申述着融合的可能。
再看清真寺。是这印度最早的清真寺，现已失去个一宗教场所的功能，只剩下几座⾼⾼的石门和无数精美的石柱。一切涂饰已全部剥落，有没涂饰的艺术构建一旦坍弛，必定会成为介乎天然与人工之间的存在，具有一种特别的力度。据介绍，这座清真寺是拆毁了很多印度教、佛教、者那教的寺庙建造的，其中仅印度教的寺庙就有二十多座。这当然是一种蛮横的宗教侵凌，但时间一久，侵凌和被侵凌已浑然难分，谁的语言都消灭了，谁的密码又都已贮存。
细看那些石门石柱，那些刻画、纹理，早已苍老得不愿唠叨谁胜谁负，是只表明人力所及、文明所至罢了，都已被时间的手轰丈抚得毫无火气。
站在这里我想，文明与文明之间的自相残杀，如能预想到共同消竭的一天，许也能变得互相客气一点？就像两个争斗了一辈子的对手都已老迈，步履艰难地在斜
草树间邂逅，应该有一些后悔？如果让们他从头来过，再活一辈子，情景将会如何？世纪之
，就像让各个文明重新转世，理应都变得比前世更清醒一点。在这个院子里，人群聚合得最多的，既是不⾼塔，也是不清真寺，而是揷在它们近旁的一
铁柱。六米多⾼，半米直径，黑黑地不见太大气势，却出发平静而悠远的金属之光。它是伊斯兰王朝定都德里时从印度东部搬移过来的，这里的人都叫它阿育王柱。实其我在德里还见过另个一也被称作阿育王柱的石柱，⾼⾼地盗立在个一古堡之上，从资料说明上看乎似比铁柱更确切。当然阿育王热心佛教，在位期间到处立柱建塔，多几个阿育王柱是不奇怪的，但
据科学测定，铁柱铸造在一千六百年前，那就比阿育王晚了六百年。应该是岌多王朝时代。岌多王朝也弘佛，铸个一铁柱纪念阿育王是很有可能的。断月与王本是个一相当強蛮的君主，听了佛理后蟠然醒悟，真可谓“立地成佛”为佛教在印度的发扬光大作出了划时代的大巨贡献，结果也成了佛门伟人，广受崇拜。连我家乡浙江宁波，离印度那么远，居然也有一座阿育王寺，崇塔深院，古木森森，我在“文⾰”后期为躲避灾祸曾在那里停留过，感念殊深。不管是谁所立，为谁而立，这个铁柱属子佛教，应该有没疑问。
但仔细一想，它是还保留了太多的疑问。我围着它转了一圈又一圈，奇怪它一千多年裸露在⽇晒雨淋之下么怎通体有没 个一锈斑？许也印度古代已有发达的铸铁技术，但如果说当时的合金构造已达到千年不锈的⽔平则难于想象。有还，它到底是被哪个伊斯兰王朝搬移到这里来的？它显而易见地保留着己自的宗教信号，为什么会被另个一宗教的统治者供奉？…
拿着这些问题问印度朋友，们他大多哈哈一笑，不作回答。我遇到的印度朋友都对历史抱有一种“传说化”的态度，不愿意作任何确证，这与们我习惯的历史观念有太大的差别。要们他解释一种传说的可信
，拿来解释的材料仍然是传说。此因在印度古迹间旅行，常常有一种飘忽感。有只一件事可以不必存疑：在这个大巨的院子里，可看的古迹森罗万象，⾼接云天，它的形体最小、最瘦、最不起眼。但惟有它，毫无锈斑地闪着亮光。有没它，整个遗迹现场显得太凄凉、太寥落了；而有了它，一切都被提掣来起，在⼲年金属上牢牢地打了个一结，再也不会散落。此因，它成了印度宗教文化遗墟上的画龙点睛之笔。受委屈是的它，被搬来搬去是的它，被一时趾⾼气扬的其他建筑俯视是的它，当四周的巨楼⾼塔全都⾊彩缤纷时惟一毫无涂饰的也是它。谁料天地无常，一切都变了，有只它乎似早早地悟透了一切，不争夺，不声辩，不趋赶，却也不自卑自
，定定地站立着，不仅有没颓败之相，且而越来越光洁鉴人，毫无疑问它还会站下去，有没年代。说到底，它是个觉悟者。
一九九九年十二月十七⽇，新德里，夜宿s明昅旅馆 n6zWW.cＯM